コンクリートシーラーの問題-しみ、白いもや、ダークスポット

打ち抜きコンクリートのプールデッキの風解に問題があり、アドバイスが必要です。プールデッキが最後に封印されたのは約3年前でした。約1か月前にデッキを再封しましたが、今では白い斑点があります（写真を参照）。固形分30％の溶剤ベースのアクリルシーラーを使用しました。再シールの約3ヶ月前にテストエリアにシーラーを塗布しましたが、問題はなかったようです。再封する前に、弱酸洗浄でデッキを洗浄し、中和してから、シーラーを乾燥させました。次に、キシレンで希釈したシーラーを1回塗り、次に2回目の塗りを完全な強度でロールしました。

白い斑点の原因は何ですか？また、アクリルシーラーまたはシーラーの種類の何パーセントをスタンプ付きプールデッキに推奨しますか？

写真から、風解は問題ではないようです。これらの白い斑点は実際にはより灰色であり、白華のようには見えません。代わりに、これはシーラー拡散のように見えます。シーラーがコンクリートに付着しなくなったこの現象は、遠くから見ると風解のように見えますが、詳しく調べると、実際には灰色または曇っています。複雑な物理学に踏み込むことなく、シーラーは（マイクロメートルだけでも）持ち上がり、変色を引き起こします。シーラーとコンクリートの間に存在する小さなエアギャップにより、光が拡散し、灰白色の曇った外観が作成されます。水蒸気圧、汚染、またはシーラーの過剰塗布は、この問題を引き起こす可能性があります。この診断を確認するには、シーラー接着スクラッチテストを実行するか、キーまたはその他の硬い平滑末端の物体でシーラーを軽く引っ掻きます。シーラーが保持されて剥がれない場合は、別のものである可能性があります。はがれたり、破れたり、簡単に剥がれたりする場合（そうなると思います）、おそらく拡散です。

もう1つは、シーラーの下に結露が溜まっていることです。これが発生する前の数週間に、主要な雨天イベントがありましたか？ほとんどの装飾的なコンクリートの問題と同様に、それはこれらの両方の組み合わせである可能性があり、少しの風解が適切な方法で投入されます。

壁に写真を貼る方法

問題を解決するために、私は冬が終わり、あなたが暖かい天気になるまで待ちます。キシレンバス（問題のある領域をキシレン溶剤に軽く浸し、逆回転させる）が最初のステップです。これが機能しない場合は、おそらくシーラーの一部またはすべてを取り除く必要があります。

密閉される外装の打ち抜きコンクリート、特にプールデッキについては、いくつかのハードで迅速な推奨事項があります。

• スラブには明るい色を使用してください。暗い色はすべて、特に塩素、臭素、塩を含むプールの水からのすべての化学残留物を示しています。

• 攻撃性の低いスタンプパターンを使用します。水は低い場所を探します。 「グラウト」の線やざらざらした質感がたくさんある場合は、それらの低い領域に水が溜まります。プールデッキは最初は濡れているので、組み合わせは特に悪い場合があります。シンプルなのこぎりや大きなライトテクスチャの石のパターンを使用した、ライトテクスチャのシームレスパターンが最適です。

• 固形分が20％未満のシーラーを使用してください。少ないほど多く、これはプールや温水浴槽の周りのデッキを密閉するときに特に当てはまります。固形分が少ないと、水分と空気がシーラー内を移動しやすくなります。固形分が少ないと、滑り事故のリスクも軽減されます。固形分が18％から20％の溶剤ベースのアクリルシーラーの使用を検討してください。それらは素晴らしい光沢、優れた発色を提供し、コールバックを大幅に減らします。

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溶剤ベースのアクリルシーラーを塗布した直後に、シーラーの表面に小さな水ぶくれと泡が現れました。これらは何ですか、そしてどうすればそれらを取り除くことができますか？

私のリソースネットワークの何人かのコーティング化学者によると、そして私自身の個人的な経験から、シーラーとコーティングの気泡と水ぶくれは常に懸念事項です。それらが常に発生するわけではありませんが、それらが現れる可能性は残っています。残りの答えについては、 ブリスター、シーラー表面の気泡 。

先日、古いコンクリートの床を染色し、2液型の100％固形エポキシで密封しました。私はエポキシの見た目が大好きですが、糸くずや小さな泡など、表面が完全なガラス板のように見えないような小さな欠陥があります。また、床には非常に深いソーカットライン（1〜2インチ）があり、ソーカットに入ったエポキシは乳白色のままでした。

これらの問題を回避するためにエポキシを塗布するための最良の方法は何ですか？

高性能コーティングの世界とそれに関連する粘度へようこそ。糸くずや気泡が閉じ込められた場合は、エポキシを塗布する際のハウスクリーニングと手入れを改善するだけです。現場をできるだけ清潔に保ち、空気中のほこりの粒子を避けるために、最初の硬化時間中にHVACシステムをシャットダウンするようにしてください。エポキシを塗布するときは、糸くずをたくさん出す綿の靴下ではなく、病院で使用されているような医療用の靴カバーを着用してください。設置作業員に、画家が着る全身スーツを着させて、衣服から発生する可能性のある繊維や汚染を排除することもできますが、それはやり過ぎかもしれません。スパイクローラーを使用してエポキシを塗布することで気泡を除去できます。これにより、閉じ込められた空気やガスを逃がすことができます。

のこぎりで発生した白いもやは、水分が溜まっているか、コーティングが厚すぎたことが原因です。シーラーは固形分100％の製品であり、硬化に蒸発が必要ないという事実から、水分が原因であると私は信じています。亀裂や継ぎ目は、水が隠れるための一般的な場所です。スラブのより大きな平坦な表面積よりも、亀裂や接合部（またはあなたの場合はのこぎり）から水が蒸発するのにかなり長い時間がかかります。このような深いソーカットでは、床に十分な乾燥時間を与えるか、リーフブロワーまたは高圧エアホースを使用して乾燥を速める必要があります。残念ながら、1〜2インチの厚さの100％固形分の製品で白いもやが自然に消える可能性はわずかです。のこぎりからコーティングを削るか、化学的に剥がす必要があるかもしれません。カットを再シールするときは、カットが乾いていることを確認し、エポキシの複数の薄いアプリケーションと1つの厚いアプリケーションでそれらを埋めます。材料を薄くコーティングすると、閉じ込められた空気やガスが表面に移動して逃げる可能性が高くなります。

固形分が50％から60％の範囲の2液型エポキシやポリウレタンなど、固形分が少ないコーティングの使用を検討することをお勧めします。これらの製品は使いやすく、100％固形分よりも許容度の高い粘度を備えています。さらに、複数のコートに適用した場合、ほぼ同じパフォーマンスを提供します。

これは、30％固形分のアクリルシーラーで染色して密封したセルフレベリングオーバーレイの写真です。スラブはデッキの下のスクリーンポーチにあります。スラブの端の周りに水がスクリーンから入り込む可能性のあるスポットが集中しています。水面にシミが残っていると思ったのですが、こすってみたら落ちません。濡れると消えます。

このようなものを見たことがありますか？通常、私のシーラーに湿気​​の問題があるとき、それは曇っているように見えます。これらのスポットのいくつかは、シーラーに亀裂があるように見えます。それは奇妙だ！

アクリルシーラーは実際に破砕しています。通常、これは、この場合のように、シーラーが過度に適用された場合に発生します。アクリルシーラーは非常に薄くなるように設計されています。 2回塗りしても、厚さは1〜2ミル程度にする必要があります。参考までに、クレジットカードの厚さは約120ミルです。

スポッティングに気付く理由は、シーラーの破砕が、通常はシーラーを通過する光を散乱させているためです。光が干渉なしにシーラーを通過できる場合、きれいできれいな反射が見られます。干渉があると光が散乱し、白または薄い灰色のかすみや曇り、場合によっては白い斑点に気付くことがよくあります。

私は固形分が24％を超えるアクリルシーラーのファンではありません。より高い固形分では、シーラーを薄く塗布するように非常に注意する必要があります。アクリルは丈夫なものですが、厚さが1〜2ミルを超えると、ひびが入りやすくなります。それらが適用される基板も役割を果たします。セルフレベリングオーバーレイはかなり密度が高く、通常、表面にポリマーが豊富なペーストがあります。このペーストを染色またはシーリングの前に研磨しないと、シーラーの浸透が制限され、接着力が低下するリスクがあります。あなたの状況は破砕のレシピであり、高密度の表面の上に高固形分のアクリルが置かれています。軽く紙やすりで磨くことによって表面を開くことは、通常、浸透を可能にするのに十分です。

アクリルの光沢のある外観が好きであるが、将来この問題を回避したい場合は、3〜5ミルで低下するように設計された2液型ポリウレタンの使用を検討してください。または、アクリルをさらに薄く広げて1〜2ミルの厚さにしてから、コンクリートの床用に設計されたワックス改質仕上げコートまたは犠牲トップコートを複数回塗ります。

4年前、私は地下の床を模様入りのオーバーレイで覆いました（私は装飾用コンクリート事業に従事しています）。 2液型ポリウレタンシーラーを塗布しました。数年後、輝きを取り戻したかったので、SureFinish（水性だと思います）というワックス製品で再封しました。数ヶ月の間に、特に濡れた靴を履いて歩いた場所では、床がますます鈍く見えました。マイルドな塩酸クリーナーで床をはがし、色を元に戻すには溶剤が必要だと考えて、アクリル系溶剤ベースのシーラーを塗りました。床は最初は素晴らしく見えましたが、約1か月後、再び斑点状に鈍くなり始めました。床を洗うと見栄えが良くなりますが、乾くとくすみが出てきて、時間が経つにつれてシミがどんどん増えていきます。なぜこれが起こっているのか知っていますか？元のシーラーが他のシーラーが接着していないポリウレタンであり、洗浄と水にさらされると、それらが剥がれ落ちているためでしょうか？元のシーラーを再シールするにはどうすればよいですか？

他のシーラーが元のポリウレタンシーラーに接着していないという点で、あなたは正しい方向に進んでいると思います。これで、さまざまなシーラーが複数層になり、すべてが着用しているように見えます。水性ワックスを塗ってから溶剤を塗るのも良い考えではありませんでした。

おそらく起こっているのは拡散です。シーラーコートが剥がれ始めると、光はそれを通過せずに拡散し、くすんだまたは白くかすんだスポットになります。最善の方法は、軽く紙やすりで磨いて（200グリットを使用して）ポリウレタンシーラーの元のコートに戻ることです。次に、ワックスを非常に薄く塗ります（1ガロンあたり800〜1,000平方フィート）。最初に小さな領域でこのレメディをテストして、機能していることを確認します。

私は最近、スパの汚れた床に2成分の高固形分脂肪族ポリウレタンシーラーを塗布しました。まず、ローラーでプライマーコートを塗り、次にポットライフの長いポリウレタンをエアレススプレーで塗りました。床の前半にプライマーを塗っている間、ローラーの跡や泡が見え、プライマーがひもでつながれ始めました。私は新しいバッチを混ぜて、残りの床を転がし終えましたが、はるかに速いペースで、問題はなかったようです。しかし今では、泡は言うまでもなく、床全体にローラーマークが見られます。

気泡を取り除くために、シーラーの製造元から、フロアバッファーまたは150グリットのサンドペーパーで床を越えてから再度シールするように言われました。しかし、バフはマークを取り除くのに十分積極的でしょうか？また、ローラーの代わりに噴霧器を使用してプライマーを塗布する必要がありますか？また、少量のシーラーを混合する必要がありますか？プライマーを速く転がしてローラーマークができなかったのではないかと思います。問題を解決するために何をお勧めしますか？

サンディングは表面の泡を取り除きますが、フロアマシンでのバフ研磨は十分に積極的ではありません。泡が表面より深くなる場合は、剥がして最初からやり直す必要があるかもしれません。私の提案は、マークを紙やすりで磨いてから、トップコートを再塗布することです。これが機能しない場合は、ローラーマークや気泡が表示されないポイントまでストリップして、最初からやり直します。フロア全体を実行する前に、テストエリアを実行します。

私は一般的に圧延、特にエポキシやポリウレタンのようなより重いボディの材料のファンではありません。すべてのローラーはラインを生成し、ローラーが表面を横切って移動するにつれて、ローラーの端からより多くの材料が外れます。使用する材料、塗布温度、ポットライフに応じて、ローラーラインが均一になる場合と均一にならない場合があります。圧延速度、ローラー上の材料の量、およびローラーを押し下げる重量も、ローラーの跡を残すのに影響します。泥が付いている車のタイヤを想像してみてください。ゆっくり運転すると、泥がタイヤから均等に剥がれます。スピードを上げると、泥が飛び散り、タイヤの外側の端に目立つ跡が残ります。ヘビーボディの素材は、常に小さなバッチで、子羊のウールやマイクロファイバーパッド、Tバーなどのプッシュプルアプリケーターを使用して塗布するのが最適です。

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最近、汚れた床にアクリルシーラーを2回塗りました。シーラーが乾いた後、床はしみのように見え、一部の領域は光沢があり、他の領域は光沢がありませんでした。何が原因で、状況を改善するためにさらにシーラーを適用する必要がありますか？

コンクリートの床を顕微鏡で見ると、無限の高原と谷のように見えます。これらの高原と谷の数と深さは、コンクリートの仕上げに正比例します。滑らかな仕上がりはそれらの数が少なく、ラフな仕上がりはグランドキャニオンのように見えます。シーラーを塗ると谷間が埋められますが、床の仕上がりによっては複数回塗る必要がある場合があります。通常、光沢のある斑点のある領域がある床を見る場合、これは、一部の領域に谷を埋めるのに十分なシーラーがないことを意味します。シーラーの追加の薄いコートを適用すると、通常、この問題は解決します。これが内部の床である場合は、ワックス仕上げコーティングを適用してすべての谷を埋め、一貫した光沢のある均一で水平な層を作成することもできます。

車のタイヤが密閉された私道に黒い跡を残すのはなぜですか？これを回避して既存のタイヤマークを取り除くにはどうすればよいですか？

回答：
これは「可塑剤の移行」と呼ばれる現象です。可塑剤は、ゴム、接着剤、プラスチックに柔軟にするために添加されるポリマーコンパウンドです。車のタイヤの製造に使用されるゴムには、トラクションを向上させるための可塑剤が含まれています。しかし、車が運転されると、タイヤが熱くなり、可塑剤が柔らかくなり、タイヤから浸出します。高温のタイヤが特定のタイプのシーラーに駐車または駆動されると、可塑剤がシーラーに移動して変色します。タイヤの品質が良いほど、可塑剤の量が多くなり、タイヤが高温になる可能性が高くなります。低品質のタイヤは硬く、可塑剤の含有量が少ないため、通常、シーラーのタイヤの高温マーキングが少なくなります。

より硬いタイヤへの切り替えがカードにない場合は、別のタイプのシーラーの使用を検討してください。シーラーが硬化すると、樹脂が架橋し、加熱が不十分なスパゲッティのボウルのように粘着性のもつれを形成します。すべてのシーラーは、ある程度の架橋を示します。架橋が大きいほど、コーティングの密度が高くなり、シーラーはホットタイヤのマーキングに対してより耐性があります。ほとんどのホットタイヤマークは、最小限の架橋を示すアクリルシーラーで発生します。高固形分アクリルまたは高固形分、高度に架橋されたポリウレタンまたはエポキシシーラーを使用すると、ホットタイヤのマーキングが大幅に減少します。これらのシーラーは、可塑剤の移動を制限または防止する非常に緻密なフィルムを形成します。シーラーの耐久性と密度のバランスをうまくとることで、私道やガレージの床をシールするときにすべての違いが生まれます。

ホットタイヤのマーキングによる変色を取り除くには、変色のレベルによっては、コンクリートの脱脂剤で表面を洗浄するだけで十分な場合があります。変色がシーラーの奥深くまで移動した場合は、溶剤で患部を緩めるか、ケミカルストリッパーでシーラーを完全に取り除く必要があります。

ローラーでシーラーを塗って、ラップラインになってしまいました。これらの線を防ぐにはどうすればよいですか、またそれらを削除する方法はありますか？

まず、シーラータイプに適したアプリケーターを使用していることを確認してください。溶剤ベースのアクリルは、噴霧器または耐溶剤性の低ナップローラーのいずれかで塗布できます。ただし、水性アクリルはマイクロファイバーアプリケーターで塗布する必要があります。また、ヘビーボディのコーティング（ポリウレタンやエポキシなど）は、ブロックアプリケーターまたは特殊ローラーを使用して塗布し、続いて脱気用のスパイクローラーを塗布する必要があります。

ローラーを使用するときにラップラインを回避するには、シーラーの前のパスがまだ湿っている間に、シーラーの新しいパスを適用して「ウェットエッジ」を維持する必要があります。これにより、2つのパスが重なり合うエッジが濡れて1つになります。ラップラインは、すでに硬化し始めたシーラーに新しいパスのシーラーが適用され、新しい層、つまり「ハードエッジ」が生じるときに発生します。

ラップラインを除去する方法には、ソルベントバス、ドライサンディング、またはストリッピングが含まれます。溶剤ベースのシーラーに最適な溶剤浴では、ストレート溶剤または低固形分溶剤ベースのシーラーを塗布して、ハードエッジを濡らしてブレンドします。通常、溶剤はシーラーの前の層を再液化し、コーティングの追加の作業は必要ありません。ハードエッジが厳しい場合、通常、ローナップローラーを使用した軽いパスでそれらのエッジをノックダウンします。ドライサンディングは、水ベースのシーラーでよく使用されます。 200以上のグリットスクリーンを使用して表面を軽く研磨し、ラップラインをノックダウンしてから、同じ水性シーラーを再度塗布して、研磨された表面を均一にします。ラップラインがひどい場合は、シーラーを完全に剥がして最初からやり直す必要があるかもしれません。

ローラーを使用して溶剤ベースのアクリルシーラーを屋外のパティオに塗布しているときに、シーラーが長くて細い白いストランドでローラーから外れました。今、密封された表面はしみと不均一に見えます。何が起こったのですか、どうすればそれを回避できますか？

これは、「綿菓子」または「蜘蛛の巣」効果として知られています。これは、樹脂（この場合はアクリル）が膜を形成する前に、溶剤が蒸発（フラッシュオフ）したときに発生します。これは、溶剤ベースのアクリルシーラーのローラーまたはスプレー塗布中に次の条件の1つ以上が存在する場合に発生する可能性が高くなります。

• コンクリートの表面または気温は高く、華氏90度を超えています。
• 密閉されている表面は、暖かく風の強い条件にさらされています。
• シーラーはローラーで酷使されています。

一液型アクリルシーラーでは、プラスチック樹脂がコンクリート表面を濡らして（浸透させ）、溶剤が蒸発するにつれてフィルムを形成する必要があります。溶剤の蒸発が速すぎると、粘着性のある柔らかい樹脂がローラーによってストランドに引き込まれます。これらのストランドは長い糸として表面に付着し、表面が波打って不均一に見えるようにします。

気温と風がこの問題の背後にある本当の原因です。したがって、それを回避する最善の方法は、気温と表面温度を華氏90度未満に保ち、風が穏やかなときにシーラーを適用することです。また、シーラーをローラーで酷使しないようにし、常にウェットエッジを維持してください。クモの巣が発生し始めた場合は、停止して状態が改善するのを待ちます。修正には、溶剤（キシレンまたはアセトン）の薄層を表面にスプレーして、ストランドを緩め、表面に「再溶解」する必要があります。

わずか6か月後に、この刻印された私道でシーラーが故障した原因は何ですか？

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このプロジェクトは、ベースカラーにライトベージュの色硬化剤を使用して配置され、その後、液体放出とスレートパターンのシームレススキンでスタンプされました。二次アクセントカラーはミディアムブラウンのアクリル/アルコールの色合いです。写真が示すように、シーラーは失敗し、二次色を取り、ベージュのベースカラーを露出させました。故障は、刻印されたテクスチャと私道の低い領域、およびコントロールジョイントの隣でのみ発生しました（図には示されていません）。

これらの失敗を引き起こす2つのトリガーがここで機能しています。 1つ目は、2次アクセントカラーの過剰適用です。ほとんどの打ち抜きコンクリートプロジェクトでは、色が放出粉末からのものであるか、この場合のように液体の色合いからのものであるかにかかわらず、二次色は目に見える色の10％から20％のみを構成する必要があります。この刻印された私道では、二次的な色合いが目に見える色の90％以上を占めています。すべてのアクリルの色合いが表面にあるため、シーラーは実際にはコンクリートに付着しているのではなく、茶色の顔料の薄層に付着しています。もう1つの手がかりは、失敗したシーラー（図示せず）のフレークが、透明であるはずのときに茶色に着色されていたことです。

2番目のトリガーは湿気です。これらの障害は、この地域で30インチの暴風雨が発生してから2週間後の春先に発生しました。表面に残った水が急速に溶けて、特にテクスチャの低地とコントロールジョイントで。排水と法面を流し込むと、この溜まった水がすでに弱いシーラーに浸透し、故障が発生しました。シーラーがしっかりと付着していれば、変色した可能性がありますが、故障ではない可能性があります。二次色の過剰な塗布によって引き起こされる接着力が弱いため、私道の残りの領域が時間の経過とともに機能しなくなる可能性があります。

この私道の修正は、すべてのシーラーを取り除くことです。 このプロセスは通常、余分な問題のある二次色も削除します。エリアが掃除されたら、追加 光 着色を行った後、適切な洗浄と乾燥、表面の再封を行うことができます。スタンピングとカラーリングの詳細については、 ボブハリスの打ち抜きコンクリートガイド。

9月中旬のフロリダでのプロジェクトでは、月曜日にマイクロトッピングを適用し、翌日酸で染色し、翌朝、染色された表面を中和して洗浄しました。床を95Fの熱で2時間半乾燥させた後、指示どおりにシーラーを塗布しました。シーラーは決して透明にならず、密封された表面全体がかすんでいて、白く、しみがあります。何が悪かったのか？

これは一般的な問題であり、水ベースのシーラーでよく見られます。シーラーが曇ったり白くなったりするトリガーメカニズムは常にあり、プロジェクトのタイムラインを作成して、それが何であるかを見つける必要があります。

オーバーレイの硬化時間は約24時間で、これは標準で許容範囲内です。染みを一晩反応させるために残しました。これも一般的な方法であり、許容範囲です。問題は、汚れた表面を中和して洗浄した後の2時間半の乾燥時間にあります。気温が高くても湿度は考慮されていません。ほとんどのシーラーは、特に洗浄プロセスで大量の水が使用される場合、塗布する前に12〜24時間の乾燥時間を必要とします。そのため、この場合、水分がシーラーの下に閉じ込められ、白いしみのあるもやが発生しました。

使用した水性シーラーの種類によっては、溶剤を薄く塗るとシーラーが緩み、湿気が逃げる場合があります。それ以外の場合は、シーラーを剥がし、表面をきれいにして完全に乾かしてから、再シールする必要があります。

シーリングの際に常に注意すべき4つの重要な要素は、湿気、温度、清浄度、および塗布方法です。また、ラベルを読んでください。この場合、塗布前の最低乾燥時間は12〜24時間であることが明確に示されています。ステンドコンクリートのシーリングの詳細については、ボブハリスのステンドインテリアコンクリート床ガイド、および最も評判の良いステインおよびシーラーメーカーから入手できます。

この私道は一体的に着色されており、非常に軽いブラシ仕上げになっています。コンクリートはシーリング前はすべて同じ色でしたが、シーリング後に劇的な色の違いが発生しました（写真を参照）。私道全体は、水性アクリルシーラーの1つのコートで密封されました。シーラーは故障もなく良好な状態です。明るい色と暗い色の違いの原因は何ですか？また、私道全体を再び均一にするにはどうすればよいですか？

私はこの状況が最初は少し戸惑うことに気づき、何が起こったのかを理解するためにいくつかの掘り下げをしなければなりませんでした。最初に頭に浮かんだのは、シーラーを置いたアプリケーターが、軽く見える部分をシールするのを忘れただけだということでした。しかし、よく調べてみると、両方の領域が封印されていることがはっきりとわかります。それから、暗い部分は複数のコートで密封され、明るい領域は1つだけで密封されていると思いました。そのアイデアは、複数の関係者がエリア全体が1回のシーラーで密閉されていることを確認したときに打ち切られました。

アプリケーターの1人が私道で3つの5ガロンのシーラーのバケツが使用されたと述べたときに休憩が来ました。各バケツには同じ製品が含まれていましたが、明るい色の領域には最初のバケツの材料のみが使用されました。私の要求で、アプリケーターはガレージからシーラーの3つのほぼ空のペール缶を掘り出しました。最初のバケツの底に1/4インチの厚さの樹脂の層が残っていました。これは、塗布前に完全に混合されていなかったことを示しています。底にたくさんの樹脂が残っていたので、50％から70％に希釈したシーラーを塗るのと同じで、水と同じような粘稠度でした。これは、2番目と3番目のバケツからフルストレングスのシーラーが適用された暗いセクションと比較して、最初のセクションの明るい色を説明しています。

時間の経過とともに、水ベースのシーラーは分離する可能性があります。すべての樹脂が溶解していることを確認するために、塗布する前に必ずシーラーをかき混ぜてください。攪拌後、塗布中の水ぶくれや泡立ちを防ぐために、空気が逃げるまで数分待ちます。幸い、この場合の修正は簡単です。明るい領域にシーラー（もちろん適切に混合）を2回目に非常に軽く塗布すると、これらの領域が暗い部分と均一になるはずです。

ステンドコンクリートの床に、メーカーの指示に従って、光沢のあるシーラーを2回薄く塗りましたが、床の一部が光沢ではなくくすんで見えます。何が問題でしたか、そしてどのように問題を修正して均一な輝きを実現するのですか？

汚れた床にシーラーを2回薄く塗った後、光沢が不均一になることは珍しくありません。原因は、コンクリート表面のさまざまなレベルの多孔性です。一部の地域では、コンクリートはより多孔質であり、シーラーのほとんどまたはすべてが下地に吸収されました。光を反射して光沢を出すためのシーラーが表面にほとんど残っていないため、これらの領域はくすんで見えます。他の領域では、シーラーはコンクリートの表面を飽和させ、表面に目的のフィルムを残します。このフィルムは保護バリアであり、光を反射して必要なレベルの光沢を生み出します。

くすみをなくし、均一な光沢を出すには、シーラーを追加で塗り、続いてフロアワックスまたは仕上げを2〜3回塗ります。これらの仕上げコーティングは低コストで、非常に薄くなり、メンテナンスが簡単です。マイクロファイバーモップで塗ることができ、数分で乾きます。これを見る ビデオ コンクリートの床に犠牲ワックスを使用することについて。

コンクリートの床に2液型の高固形分エポキシシーラーを塗布し、12月に1回目の塗装を、2か月後に2回目の塗装を行いました。セカンドコートを塗る前に、床を研磨してキシレンで拭きました。スキージを使用してシーラーを塗布し、1/8インチのナップ厚のエポキシローラーで圧延しました。それから私はスパイクローラーでそれを転がしました。シーラーはスムーズに配置されず、非常に不均一で粗い。何がうまくいかなかったのですか、どうすれば修正できますか？

これは、同じ問題を説明する2つの異なる用語である「フィッシュアイイング」または「オレンジピール」の典型的なケースです。これは、シーラーの2番目のコートが「濡れない」か、最初のシーラーコートと一体にならない場合に発生します。これは、化学的または汚れによる汚染、または表面が硬すぎて滑らかすぎて新しいシーラーのコートを受け入れることができないことが原因である可能性があります。キシレンで床を拭くと、化学物質の残留物が残っている可能性があります。または、シーラーの2番目のコートを適用する前に、表面を十分に研磨しなかった可能性があります。どのように紙やすりで磨きましたか、そして紙やすりやスクリーニングのどのような砂利で？紙やすりで磨くとき、あなたは2番目のコートが最初のコートに付着するのを妨げることができる表面張力を減らすのに十分に表面をマイクロスクラッチする必要があります。 2つのシーラーコートは互いに反発しているように見えます。これは、最初のコートが適切に準備されていない場合、高固形分コーティングで発生する可能性があります。

コンクリートスタンプで使用しているリリースパウダーの何か（おそらくステアリン酸カルシウム？）がシーラーの変色を引き起こしているのではないかと疑い始めています。これを観察しましたか？特定のチャコールグレーのリリースでより多く発生するようです。インストーラーが余分な部分を十分に除去しないと、リリースパウダーがシーラーの接着に失敗する可能性があることを認識しています。他にアドバイスはありますか？

放出粉末中の化学物質によるシーラーの変色を裏付けるデータはありません。実際、テストでは、一般的な放出粉末の2つの主要成分であるステアリン酸カルシウムと炭酸カルシウムが不活性であり、一般的なシーラーのアクリル樹脂と化学的相互作用がないことを確認しました。

しかし、表面に残っている過剰な離型剤による接着不良を裏付けるデータはかなりあります。スタンプされたコンクリートは、テクスチャ領域にハイライトが付いたベースカラーとして表示される必要があることに注意してください。使用するスタンプの種類にもよりますが、二次色の量は10％から30％にする必要があります。シーラーの変色と最終的な故障のほとんどの場合、二次色（または放出粉末）が30％をはるかに超えることがわかります。表面の80％以上がリリースカラーで覆われている状況をよく目にします。この過剰な放出は、時間の経過とともにボンドブレーカーとして機能し、シーラーの故障を引き起こします。シーラーが過剰な放出の上に適用されると、それは実際に放出粒子をカプセル化し、シーラーに放出の色を帯びさせる。これはあなたが目撃している変色かもしれません。

私は色付きの露出した骨材の私道を持っています。何年にもわたって、シーラーはますます曇っています。今年の春に光沢のあるシーラーを塗布しましたが、この塗布後、私道の外観は改善されましたが、それでもかなりの曇りの筋が見られます。シーラーを剥がして再塗布する必要があると思います。あなたの提案は何ですか？どの製品を使用すればよいですか？

シーラーの再塗布が多すぎると、コーティングが呼吸できなくなる時期が来ます。これが発生すると、シーラーの下に湿気が蓄積して結露し、白く曇ってしまいます。通常、すべての領域で発生するわけではなく、ランダムで筋状に見えることがよくあります。時間が経つと、シーラーは層間剥離を開始することもあり（コンクリートまたはシーラーの前の層から離れる）、曇りが悪化するだけです。

シーラーが多すぎるところまで来たようですが、ご想像のとおり、剥がしてやり直す時が来ました。まず、シーラーの製造元に連絡して、製品の剥ぎ取りに何を使用することをお勧めするかを尋ねます。一般的に、高品質の化学ストリッパーでうまくいきます。 （見る シーラーを剥がすための最良の方法 ）。スラブ上にあるシーラーの層の数によっては、すべてを取り除くのに複数回の試行が必要になる場合があります。シーラーをはがした後、石鹸と水で表面をこすり洗いし、きれいな水ですすいでください。手配できればお湯の方がいいです。私道を最低24時間乾かしてから、シーラーを1〜2回薄く塗り直します。